Укрытие винограда на зиму в средней полосе России: пошаговое руководство для садовода

Виноград давно перестал быть исключительно южной культурой. Сегодня его успешно выращивают в Подмосковье, Тверской, Владимирской, Нижегородской областях и многих других регионах средней полосы. Но есть одно обязательное условие, без которого все старания пойдут прахом: правильное укрытие на зиму.

Разберемся по порядку — когда, как и чем укрывать виноград, чтобы весной увидеть живые, здоровые лозы, а не почерневшие плети.

Нужно ли вообще укрывать виноград в средней полосе

Продавцы саженцев любят подчеркивать морозостойкость сортов. «Выдерживает до –30°С!» — звучит убедительно. И ведь не врут: действительно есть сорта, способные пережить такие температуры. Но есть один нюанс.

Речь идет о взрослом растении, о его многолетней части — корнях, штамбе, рукавах. И при условии, что растение здорово и прошло естественную закалку. А вот самые ценные с точки зрения будущего урожая побеги прошлого года — они как раз уязвимы перед морозами. Иссушающий ветер, резкие перепады температур, весенние оттепели с последующими заморозками — все это для них смертельно опасно.

Поэтому ответ однозначный: в средней полосе России нужно укрывать все сорта винограда. Даже те, которые позиционируются как зимостойкие. Риск слишком велик, а последствия — потеря не только урожая, но и самого куста.

Когда укрывать виноград: сроки и признаки

Точной даты не существует. Все зависит от погоды, региона и возраста лозы.

Для молодых саженцев (1–2 года): их укрывают раньше — в середине или конце октября, сразу после первых заморозков. У них нет мощной корневой системы, лоза тонкая и уязвимая.

Для взрослых растений: можно подождать до начала или середины ноября, если погода позволяет.

Ориентиры, на которые стоит обращать внимание:

• Ночные температуры стабильно держатся в диапазоне –3…–7°C
• Листва полностью опала или удалена вручную
• Побеги вызрели, стали коричневыми

Главное правило: не торопитесь. Первые легкие заморозки до –5°C винограду только на пользу — они закаляют лозу, убивают часть возбудителей болезней. Раннее укрытие опаснее позднего: под укрытием создается парниковый эффект, лоза начинает преть.

В Подмосковье многие садоводы укрывают виноград в конце октября — первых числах ноября. Но если в середине ноября все еще тепло, можно и подождать. Важно успеть до того, как ударят морозы ниже –10…–12°C — в такой холод незащищенные почки могут пострадать.

Еще один важный момент: укрывать виноград нужно в сухую погоду. Если идут дожди, лоза под укрытием может загнить. Дождитесь, пока почва просохнет.

Подготовка винограда к зимовке

Укрытие — это финальный этап. Перед ним нужно выполнить несколько обязательных процедур.

Влагозарядный полив

Сухая почва промерзает быстрее и глубже. Напитанная водой земля, наоборот, дольше сохраняет тепло, согревая корневую систему. Корни европейской лозы погибают уже при –7°С, поэтому влага в почве — это серьезная защита.

Поливают виноград осенью обильно, но не поверхностно, а так, чтобы вода достигла глубины залегания основных корней. Если есть возможность, используйте трубы для полива, заглубленные к корням.

Осенняя подкормка

Азотные удобрения осенью исключены — они стимулируют рост, а нам нужно, чтобы лоза подготовилась к покою. Вносят фосфорно-калийные удобрения. Они помогают вызреванию побегов и укрепляют корневую систему.

Обработка от болезней

Перед укрытием лозу обрабатывают 3%-ным раствором медного или железного купороса. Это профилактика грибковых заболеваний, которые могут развиться под укрытием. Некоторые садоводы дополнительно припудривают лозу золой.

Обрезка винограда на зиму

Обрезка — обязательный этап. Избавление от невызревших, слабых и поврежденных побегов повышает шансы куста пережить зиму. Кроме того, укрывать компактный куст гораздо удобнее, чем заросли.

Когда обрезать: в средней полосе обрезку проводят поздней осенью, после первых заморозков, при плюсовой температуре. Обычно это вторая-третья декада октября.

Что оставляют: только самые сильные, вызревшие лозы — они должны быть коричневыми и теплыми на ощупь. Их укорачивают до 6–10 почек, в зависимости от сорта.

Что удаляют: все невызревшие (зеленые) побеги, слабые, поврежденные, больные, а также лишние, загущающие куст.

Обрезка бывает разной по длине: короткая (2–4 глазка), средняя (6–8 глазков), длинная (10–14 и более). Выбор зависит от сорта.

Но обрезка — это не просто «отрезать лишнее». Это часть формирования куста. А формирование — тема, которая заслуживает отдельного разговора.

Формирование виноградного куста: схемы для начинающих

Виноград — лиана. Если его не формировать, он превратится в хаотичные заросли с мелкими кислыми ягодами. Формирование решает три задачи: ограничивает количество побегов, направляет силы растения на плодоношение и создает удобную для укрытия структуру.

Начинать формирование нужно с первого года и проводить ежегодно.

Что такое сучок замещения

Прежде чем разбирать схемы, нужно понять ключевое понятие.

Сучок замещения — это коротко обрезанный побег (на 2–4 почки), который оставляют на рукаве. Из него на следующий год вырастут новые побеги. А рядом с ним оставляют плодовую стрелку — длинный побег (на 6–12 почек), который будет давать урожай.

Вместе они образуют плодовое звено. Схема простая: каждый год вырезаете отплодоносившую стрелку, а из сучка замещения выращиваете новую. Это позволяет держать куст в рамках и омолаживать его.

Веерная формировка

Для средней полосы это оптимальный вариант. Рукава отходят от основания куста веером, низко над землей. Их легко снимать с опор и укладывать на землю для укрытия.

Схема веерной формировки:

• 1-й год. После посадки саженец обрезают на 2 почки. Из них вырастают два побега.
• 2-й год. Осенью каждый побег обрезают на 2–3 почки. Весной следующего года из них вырастут новые побеги.
• 3-й год. Формируют 4 рукава. Осенью их обрезают на длину 50–60 см.
• 4-й год и далее. На каждом рукаве оставляют плодовое звено: сучок замещения на 2–4 почки и плодовую стрелку на 6–10 глазков.

На этом формирование считается завершенным. Дальше — ежегодная обрезка по той же схеме. Сколько рукавов оставлять? Для средней полосы достаточно 4–6. Чем меньше рукавов, тем проще укрывать куст.

Кордонная формировка

Это когда у куста один или два длинных горизонтальных рукава (плеча), от которых вертикально отходят плодовые побеги. В средней полосе кордонная формировка используется реже — длинные рукава сложнее укладывать на землю. Но для некоторых сортов и схем посадки она подходит.

Кордонная формировка пошагово:

• 1-й год. Выращивают один мощный побег.
• 2-й год. Весной его обрезают на нужную высоту (для формирования плеча), боковые побеги удаляют.
• 3-й год и далее. На плече формируют плодовые звенья — сучки замещения и плодовые стрелки.

Главное преимущество кордона — удобство сбора урожая и равномерное освещение всех гроздей. Недостаток — сложность укрытия в условиях средней полосы.

Формирование винограда для начинающих — самая простая схема по годам

Если вы только начинаете и не хотите вдаваться в тонкости, вот максимально простая схема:

• 1-й год: вырастили один побег.
• 2-й год: осенью обрезали его на 2 почки.
• 3-й год: из двух выросших побегов сформировали два рукава, осенью обрезали каждый на 50 см.
• 4-й год и далее: каждый год обрезаете по принципу «сучок замещения + плодовая стрелка».

Это упрощенный вариант веерной формировки, который под силу любому новичку.

Способы укрытия винограда

Способов несколько. Какой выбрать — зависит от ваших условий, сорта и доступных материалов.

Воздушно-сухой способ

Считается наиболее надежным для средней полосы. Суть: лозу укладывают на подложку (доски, лапник), сверху накрывают укрывным материалом, создавая воздушную прослойку. Воздух — плохой проводник тепла, поэтому внутри сохраняется стабильная температура.

Как делают:

1. Лозу снимают с опор, обрезают, связывают в пучки.
2. Укладывают на подложку из досок или лапника.
3. Пришпиливают к земле металлическими скобами или дугами.
4. Сверху накрывают агроволокном, а затем пленкой или рубероидом, оставляя торцы открытыми для вентиляции.
5. Края прижимают камнями или досками.

Важно: пленку нельзя накидывать прямо на лозу — нужен воздушный зазор. Иначе под пленкой образуется конденсат, и лоза сопреет.

Земляное укрытие

Самый старый и доступный способ. Лозу укладывают на землю и засыпают сухой землей слоем 25–30 см. Сверху для защиты от влаги кладут доски или шифер.

Плюсы: дешево, просто, доступно.

Минусы: трудоемко (нужно много земли), лоза может сопреть при оттепелях, сложно укрывать большие кусты.

Для регионов с мягкими зимами подходит, для Подмосковья — скорее рискованный вариант из-за частых оттепелей.

Укрытие лапником

Еловый лапник сам по себе не очень утепляет, но он отлично задерживает снег. А снег — лучшее естественное укрытие. Слой снега толщиной около метра надежно защищает лозу.

Техника: лозу укладывают на землю, сверху набрасывают лапник в 2–3 слоя. Можно комбинировать с листовым опадом — лапник прижмет листья к земле и не даст им разлететься.

Этот способ хорош в снежные зимы. В бесснежные — не работает. Придется дополнительно укрывать чем-то еще.

Укрытие агроволокном и пленкой

Агроволокно (спанбонд) — современный материал, который пропускает воздух и удерживает тепло. Для средней полосы используют плотность 60 г/м².

Схема:

1. Лозу укладывают на землю.
2. Накрывают агроволокном в 2–3 слоя.
3. Сверху — пленка для защиты от влаги.
4. Конструкцию фиксируют.

Пленка нужна не всегда. Если зима снежная и морозная, можно обойтись агроволокном. Если ожидаются оттепели с дождями — пленка обязательна, но с вентиляционными отверстиями.

Сравнительная таблица укрывных материалов

Частые ошибки

1. Слишком раннее укрытие. Лоза не успевает закалиться, под укрытием создается парниковый эффект, и она начинает преть.
2. Укрытие в сырую погоду. Влага под укрытием — гарантия гнилей и плесени.
3. Отсутствие вентиляции. Особенно опасно при использовании пленки или рубероида. Лозе нужен воздух, иначе она сопреет.
4. Укрытие неподготовленной лозы. Без обрезки, обработки и полива шансы на успешную зимовку резко падают.
5. Игнорирование грызунов. Мыши и полевки обожают зимовать под укрытием и объедать кору. Используйте отравленные приманки.
6. Отсутствие снегозадержания. Снег — лучшее утепление. Если зима малоснежная, набрасывайте снег на укрытие вручную.

FAQ

Нужно ли обрезать виноград на зиму в Подмосковье

Да, обязательно. Обрезка повышает морозостойкость, облегчает укрытие и закладывает основу для будущего урожая.

Когда лучше обрезать виноград — осенью или весной в средней полосе

В средней полосе основную обрезку проводят осенью. Весной делают только корректировку — удаляют подмерзшие или поломанные побеги.

Как формировать виноград в первый год после посадки

Саженец обрезают на 2 почки. Из них вырастут два побега — основа будущих рукавов.

Какой длины должны быть рукава у винограда

Для удобства укрытия рукава делают короткими — 50–60 см. Чем короче рукав, тем проще уложить лозу на землю.

Сколько рукавов у винограда оставлять

Для средней полосы оптимально 4–6 рукавов. Больше — сложнее укрывать, меньше — ниже урожайность.

Что такое сучок замещения на винограде

Это коротко обрезанный побег (на 2–4 почки), который оставляют на рукаве для замены отплодоносившей лозы в следующем году.

Надо ли укрывать виноград на зиму в Подмосковье, если сорт зимостойкий

Да. Даже зимостойкие сорта нуждаются в укрытии в условиях средней полосы. Морозостойкость — это про многолетнюю часть куста, а не про молодые побеги, которые и дадут урожай.

Укрытие винограда на зиму в средней полосе России — процесс не сложный, но требующий внимания к деталям. Главное — не торопиться, дождаться правильной погоды, провести все подготовительные работы и выбрать способ укрытия, подходящий именно для ваших условий.

Запомните основные правила:

• Укрывайте после первых заморозков, но до сильных морозов.
• Обрезайте и обрабатывайте лозу перед укрытием.
• Используйте сухие материалы и обеспечьте вентиляцию.
• Не пренебрегайте защитой от грызунов.
• Снег — ваш лучший помощник.

Один сезон правильного укрытия — и ваш виноградник будет радовать вас урожаем много лет.